146 147 La Stazione Centrale di Anversa è una porta tra i mondi. I piani diversi scandiscono il prima dal dopo, la provenienza dalla direzione. Di spazio per i dubbi, in stazione, non ce n’è. Dalla piattaforma dei binari alti, Art Nouveau in un guscio eclettico e neo-medievale che non disdegna profili dorati e neo-classici, godo dell’abisso del mondo inferiore, vertiginoso dominio degli intercity veloci verso Nord [Rotterdam dista solo un’oretta da qui] e verso sud [Bruxelles Capitale, l'aeroporto e la ‘pigra’, sic!, Vallonia]. Dal binario sotterraneo 23 guardo verso l’alto e scopro – insieme a migliaia, milioni di altri viaggiatori – la meraviglia del futuro. Sin dal 1905 una cupola di vetro e acciaio, la cui curvatura imprevista cicatrizza i bombardamenti della II Guerra Mondiale, verticalizza una struttura programmaticamente impressionante. Costruita da Re Leopoldo II con i proventi della colonizzazione privata del Congo, la stazione di Anversa è da circa un secolo il biglietto da visita con cui la città si presenta ai nuovi arrivanti. Anversa è, ed è stata, uno dei principali porti d’Europa verso il Nuovo Continente ospitando, tra le varie compagnie navali, anche la Red Star Line. Il neonato Museo omonimo, a nord dell’Eilandje, racconta la storia dei circa 60 milioni di migranti europei imbarcatisi nel periodo 1860/1935 verso il più promettente continente americano. Affacciato dalla taverna della madre sull’imbarcadero della Red Star Line, il pittore Eugeen Van Mieghem [1875-1930] cercò per primo di dipingere a quei corpi, speranze e sudori protesi verso il sogno della modernità, anche un’anima. Dal Van Mieghem Museum sul lungo-Schelda oltrepasso pudica lo Schipperskwartier, il quartiere dei marinai a luci rosse, mi dirigo sul Napoleonskaai e salgo all’ultimo piano della terrazza del MAS - Museum Aan de Stroom, per contemplare la città ai miei piedi, mentre gioco alla Dea autarchica. �uando ogni vertigine è persa, posso stare di fronte a At the end of the world, la cupola sanguigna di Anish Kapoor, cuore pulsante del Kanaal, città/galleria/mondo di Axel Vervoordt. Sulle ali di una veduta che amo modulare, da lì al FotoMuseum, al M HKA e al KMSKA [il Museo Reale di Belle Arti, chiuso per un lungo restauro fino al 2019] è un attimo: mostre fotografiche, rassegne di cinema d’autore, permanenti e temporanee d’arte contemporanea qualificano la programmazione di queste istituzioni, spesso in dialogo con il fardello immaginifico dell’arte fiamminga medievale, primitiva e barocca. Come nella mostra Sanguine | Bloedrood, in cui il curatore Luc Tuymans accosta le opere di maestri come Pieter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Jacob Jordaens, Francisco de Zurbarán, Caravaggio e Johann Georg Pinsel ai lavori di alcuni grandi contemporanei tra cui Michaël Borremans, Marlene Dumas, Bruce Nauman, Edward Kienholz, Berlinde de Bruyckere, Jan Fabre. Ed eccola, planando con gli occhi, la Casa Museo di Panamarenko. Donata dall’artista al M HKA una decina d’anni fa, ogni più piccolo dettaglio della casaatelier originale – mozziconi di sigaretta, carta da parati scrostata, scarpe spaiate, viti comprese – si fa museo, nel tentativo di colmare la latenza dell’artista-inventore con il feticismo del quotidiano a lui appartenuti³. Dagli schizzi preparatori alle opere é solo un passo, un salto, un volo che forse sarebbe riuscito anche a Pepto Bismo, l’uomo volante di Panamarenko sulla Sint-Jansplein. Antwerp Central Station stands as a gateway between worlds. Its different floors split a before from an after, departure from arrival. At the station, there is no room for doubts. I enjoy the abyss of the lower world from high-tracks platform, Art Nouveau in an eclectic and neo-medieval shell not disdaining gold and neo-classical profiles, vertiginous dominion of fast intercity trains pointing northwards [Rotterdam is only an hour away from here] and southwards [Brussels Capital, the airport and the ‘lazy’, sic!, Wallonia]. From subway platform 23 I look up and discover – together with thousands, millions of other travelers – the wonder of the future. Since 1905 a glass and steel dome, whose unexpected curvature healed World War II bombardments, verticalizes a programmatically impressive structure. Built by King Leopold II thanks to Congo private colonization’s proceeds, for nearly a century Antwerp station is the visiting card by which the city presents itself to new arrivals. Antwerp is, and it has been, one of the main European ports towards New Continent hosting, among the various shipping companies, also the Red Star Line. The newborn namesake Museum, north of Eilandje, tells the story of approximately 60 million European migrants who embarked during the 1860/1935 period towards the more promised American land. Looking out of his mother's tavern over the Red Star Line pier, the painter Eugeen Van Mieghem [1875 - 1930] first tried to paint to those bodies, hopes and sweats leading up to modernity’s dream, a soul too. From the Van Mieghem Museum on long-Scheldt I modestly cross the Schipperskwartier, red-lighted sailors' district, heading to the Napoleonskaai and going up to the top floor of MAS - Museum Aan de Stroom to contemplate the city at my feet, playing an autarchic Goddess. When each vertigo gets lost, I can stand in front of At the end of the world, Anish Kapoor’s blood dome, beating heart of Kanaal, Axel Vervoordt’s city/gallery/world. On the wings of a view that I love to modulate, from there to FotoMuseum, to M HKA and to KMSKA [the Royal Museum of Fine Arts, closed for a long restoration until 2019] I’ll just be a sec: photographic exhibitions, auteur cinema’s reviews, permanent and temporary exhibitions of contemporary art qualify these institutions’ programming, often in dialogue with the imaginific burden of medieval, primitive and baroque Flemish art. As for the Sanguine | Bloedrood exhibition, in which the curator Luc Tuymans combines artworks of Masters such as Pieter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Jacob Jordaens, Francisco de Zurbarán, Caravaggio and Johann Georg Pinsel to artworks of some great contemporaries including Michaël Borremans, Marlene Dumas, Bruce Nauman, Edward Kienholz, Berlinde de Bruyckere, Jan Fabre. And there it is, gliding with sight, Panamarenko House Museum. Donated by the artist to M HKA about ten years ago, every little detail of the original house-atelier – cigarette butts, chipped wallpaper, mismatched shoes, screws included – becomes a museum, in an attempt to fill latency of the artist-inventor with the everyday fetishism belonged to him4. From preparatory sketches to artworks it just takes a step, a jump, a flight perhaps perfect for Pepto Bismo too, Panamarenko’s flying man on Sint-Jansplein. senses and the city i sensi e la città Guardo Anversa. Visioni di chi arriva e di chi parte. E di chi vola Antwerp looking. Visions of who’s coming and who’s going. And who’s flying ³ Traslando al Nord la struggente opera di recupero concepita, a Sud, da Orhan Pamuk nel suo Museo dell’Innocenza [ed. İletişim, 2008 – pubblicato in Italia da Einaudi, 2009]. 4 Moving northwards the poignant recovery work conceived, at South, by Orhan Pamuk in his Museum of Innocence [ed. İletişim, 2008 – published in English by Knopf, 2009].
RkJQdWJsaXNoZXIy NDUzNDc=