64 65 amanti della fotografia, arte che per eccellenza le permise di accarezzare in tempi brevi la sua smania di duplicazione. Da Giovanni Boldini ad Alberto Martini, da Giacomo Balla a Cecil Beaton, da Romaine Brooks e Kees van Dongen a Man Ray [il cui ritratto con tre paia di occhi, errore di posa da lui scartato e da lei fortemente voluto, ne favorì la fama come artista surrealista]; oltre centotrenta interpretazioni iconografiche di un’icona che la resero uno dei soggetti femminili più ritratti della storia, seconda solo alla Madonna, e resero la Galleria Casati, più che una quadreria, una mozzafiato stanza degli specchi. Forza motrice dell’haute couture del Ventesimo secolo, committente di creazioni sperimentali nelle stoffe e nei tagli – in primis per Mariano Fortuny, per Paul Poiret, per Vionnet, per Irfé – il mito di Luisa Amman-Casati resta nodale nella costruzione dell’iconografia contemporanea, dalle dive noir del cinema muto fino ad accarezzare l’estetica camp più colta, propulsivo di collezioni couture leggendarie come quelle di John Galliano per Dior [SS1998], di Tom Ford per YSL Rive Gauche [SS2004], di Alexander Mc�ueen [Sarabande, SS2007], di Karl Lagerfeld per Chanel [AW2009]. Resta nella storia l’abito disegnato per lei da Léon Bakst, costumista dei Ballets Russes, nel 1922, realizzato in più di tre mesi dalla House of Worth, interamente ricoperto da una cascata di diamanti che permisero alla Marchesa di dare carne alla Luce: una creazione che ispirò, venti anni dopo, Adrian per i costumi di Hedy Lamarr e Lana Turner in Ziegfeld Girl e quasi un secolo dopo, astraendo le stelle in filamenti 3D in collaborazione con Philip Beesley, Iris van Herpen per la collezione del 2013 Voltage. La Marchesa Casati morì, reine-clochard, in totale indigenza a Londra, nel 1957. Sulla sua lapide nel cimitero di Kensington l’epitaffio, tratto dall’Antonio e Cleopatra di Shakespeare, recita: «L’età non può appassirla, né l’abitudine render stantia la sua infinita varietà». and was among the first instinctive lovers of photography, art par excellence allowing her to stroke her eagerness for shorttime duplication. From Giovanni Boldini to Alberto Martini, from Giacomo Balla to Cecil Beaton, from Romaine Brooks and Kees van Dongen to Man Ray [whose portrait with three pairs of eyes, pose error that he rejected while she strongly desired, favored his fame as a surrealist artist]; over a hundred and thirty iconographic interpretations of an icon that made her one of the most portrayed female subjects in history, second only to the Madonna, turning the Galleria Casati from a gallery to a breathtaking room of mirrors. Driving force of twentieth century haute couture, commissioner of experimental creations in fabrics and cuts – primarily for Mariano Fortuny, for Paul Poiret, for Vionnet, for Irfé – the myth of Luisa Amman-Casati remains crucial for the construction of contemporary iconography, from the silent movie noir divas to the most cultured camp aesthetic. The Marquise became propulsive for legendary couture collections such as the one by John Galliano for Dior [SS1998], by Tom Ford for YSL Rive Gauche [SS2004], by Alexander Mc�ueen [Sarabande, SS2007], by Karl Lagerfeld for Chanel [AW2009]. The dress designed for her by Léon Bakst, costume designer for the Ballets Russes, in 1922, realized in more than three months by House of Worth, entirely covered by a cascade of diamonds that allowed the Marquise to give flesh to the Light, goes down in history: a creation that inspired, twenty years later, Adrian for the costumes of Hedy Lamarr and Lana Turner in Ziegfeld Girl and almost a century later, abstracting the stars in 3D filaments in collaboration with Philip Beesley, Iris van Herpen for the 2013 collection Voltage. Reine-clochard, the Marchesa Casati died in total indigence in London, in 1957. On his tombstone at the cemetery of Kensington the epitaph, taken from Shakespeare’s Antony and Cleopatra, mentions: «Age cannot wither it, nor custom stale her infinite variety». stage name La medesima radice etimologica, portata in luce da luminari della storia della sociologia [Pierre Bourdieu, Marcel Mauss], a rilevare la stessa intima matrice: abitiamo un abito come abitiamo uno spazio, in relazione alle nostre abitudini e alla nostra natura. Un abito iconico nella storia della moda, e uno spazio museale celebre in quella dell’architettura, relazionati al Nome d’Arte presentato: fil rouge, ancora e sempre, l’uomo. HABIT, HABITAT, ATTIRE. The same etymological root, brought to light by luminaries in the history of sociology [Pierre Bourdieu, Marcel Mauss], pointing out the same intimate matrix: we inhabit an attire in the same way that we inhabit a space, in relation to our habits and our nature. An iconic costume in the history of fashion, and a famous museum in the history of architecture, related to the Stage Name presented: fil rouge, still and always, the human. léon bakst for house of worth, marchesa casati as ‘light’, 1922 «Aveva saputo crearsi un ‘tipo’ all’estremo. Non si trattava più di piacere o non piacere, o tantomeno di stupire. Si trattava di sbalordire». È Jean Cocteau, cantore visionario delle avanguardie del secolo breve, a cristallizzare verbalmente un’icona delle avanguardie nello stile, osservante integralista del supremo comandamento estetico «O si è un’opera d’arte, o la si indossa³». La Marchesa Casati [1881-1957] praticò strenuamente entrambi i moniti, rendendo la sua parabola decadente Gesamtkunstwerk, opera d’arte totale, dissipando un patrimonio sconfinato nell’esecuzione di una vita che fu moto perpetuo di rappresentazioni sempre più complesse di se stessa come capolavoro, epitome di una ricerca estetica tesa allo stremo. Negli anni ’10 il concetto di Body Art era ancora lontano, ma di questo si occupò, in fondo, la Casati: della trasformazione del suo corpo in oggetto di stupore e timore, dell’incarnazione abbacinata di quel delightful horror che in Edmund Burke definisce il Sublime. Su un corpo diafano, nervoso e scarno, sormontato da occhi quotidianamente bistrati di china e avvelenati di belladonna per renderli vitrei, la Marchesa non indossava abiti ma costumi, e quelli da lei organizzati non erano leggendari balli ma performances, ghepardi al guinzaglio o pitoni al collo – ispirazione per Cartier, per Lalique, per Bulgari – come stemmi araldici della nobiltà del suo stile saturo di androginia, di erotismo, di mito. Narciso proto-situazionista, la Coré dannunziana [“distruttrice della mediocrità” nelle parole del Vate, che fu uno dei suoi tanti amanti] non concepiva la costruzione ossessionata di ogni sua apparizione senza il dinamismo della sua stessa declinazione performativa, rendendo metamorfosi ogni suo respiro, a Venezia cupo Conte Cagliostro, a New York sontuosa Contessa di Castiglione, a Parigi San Sebastiano con dardi collegati a un generatore di corrente, ovunque piegando tempo e spazio al suo vampiresco, e vamp, volere autopoietico. Collezionista d’arte per narcisismo prima che per intuito, in nome del culto di se stessa si fece mecenate espressionista, simbolista, cubista, dadaista, surrealista, fauvista, futurista e fu tra le prime istintive «She knew how to exploit her ‘type’ to the fullest. It was no longer a matter of pleasing, displeasing or astonishing. It was a matter of dumbfounding». It was Jean Cocteau, visionary cantor of the short-century’s avant-gardes, to verbally crystallize a style icon of the avant-gardes, fundamentalist observant of the supreme aesthetic commandment «One should either be a work of art, or wear a work of art³». The Marquise Casati [1881-1957] strenuously practiced both commands, turning her decadent parable in Gesamtkunstwerk, total work of art, dissipating a boundless patrimony in performing a life that was a perpetual motion of ever more complex representations of herself as a masterpiece, epitome of an aesthetic research stretched to the extreme. In the '10s, concept of Body Art was still far but, after all, that was Casati’s deal: the transformation of her body into an object of stupor and awe, dazzling incarnation of that delightful horror through which Edmund Burke defined the Sublime. On a diaphanous, nervous and gaunt body, surmounted by eyes quotidianly bistered by India ink and poisoned by belladonna to make them glassy, the Marquise did not wear clothes but costumes, and those she organized were not legendary parties but performances, cheetahs on a leash or pythons around her neck – inspiration for Cartier, for Lalique, for Bulgari – like coats of arms of the nobility of her style saturated with androgyny, with eroticism, with myth. Proto-situationist Narcissus, D’Annunzio’s Coré ["destroyer of mediocrity" in the words of the Vates, one of his many lovers] did not conceive the obsessed construction of all her appearances without the dynamism of their performative declensions, turning each of her breaths into metamorphosis, gloomy Count Cagliostro in Venice, sumptuous Countess of Castiglione in New York, Saint Sebastian with darts connected to a power generator in Paris, everywhere bending time and space to her vampiresque/vamp autopoietic willing. Art collector for narcissism before than for intuition, in the name of the cult of herself she became patroness of expressionism, symbolism, cubism, dadaism, surrealism, fauvism, futurism nome d’arte Marchesa Casati representing “Light” - costume design by Léon Bakst [sx], realized by House of Worth [dx], Paris, 1922 costume made of a net of diamonds, glittering silver fringe, a gold feather sun against a diamond tiara and embroidered diamond stars images from the book "A Century of Fashion", Jean-Philippe Worth, 1928 – caption courtesy: life.com ³ Oscar Wilde, Phrases and Philosophies for the Use of the Young [ed. it. Frasi e filosofie ad uso dei giovani], I ed. The Chameleon, 1894 h abitus ABITUDINE, HABITAT, ABITO.
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