63 stage name come fosse tela, più che uno scampolo di stoffa: Elsa Schiaparelli Elsa Schiaparelli. Nata a Roma nel 1890, di sangue blu, come quello delle aragoste; trasferitasi nel 1922 in una Parigi in immediato dopoguerra e in piena rivoluzione Dada, Elsa Schiaparelli fu la prima a non prendere troppo sul serio la moda - o forse, fu la prima a prenderla davvero sul serio - intuendo il potenziale del prêt-àporter e della standardizzazione delle taglie, vera rivoluzione, e intessendo nei suoi filati collaborazioni con i maggiori artisti coevi, da Jean Cocteau a Meret Oppenheim, da Man Ray a Alberto Giacometti, da Pablo Picasso a Leonor Fini e Andy Warhol, per creazioni surreali e potenti, mai così vicine alla concettualità di cui l’arte, a partire da quegli anni in movimento, andava sempre più impossessandosi. «Un abito non è solo stoffa; un abito è un pensiero13». Per indossare un pensiero di Elsa Schiaparelli la personalità doveva saperlo sostenere: tra le frequentatrici abituali dell’atelier al numero 21 di place Vendôme Mae West, Marlene Dietrich e quell’americana dal sangue tutt’altro che blu, pluridivorziata, che deviò la storia europea sposando il non più erede al trono di Inghilterra per amor suo, Edoardo VIII. �uell’americana che rispose al nome di Wallis Simpson Wallis Simpson. �ualche mese prima dello scandaloso matrimonio, nel 1937, Wallis commissionò ad Elsa un abito da sera per un servizio di otto pagine su Vogue, ritratta da Cecil Beaton Cecil Beaton: la Schiap, sfidando ancora una volta i paletti consunti della percezione borghese di ‘buon gusto’, confezionò un lungo abito in organza di seta bianca, antonomasia di purezza nuziale, su cui Dalí intervenne dipingendo uno dei suoi prediletti crostacei posizionandolo in maniera inequivocabile, dal bacino in giù, intervallato da ramages di ciuffetti di prezzemolo [la leggenda narra che venne bloccato in tempo dal far cospargere l’intero abito di maionese]. Un abito entrato nella storia, in virtù delle allusioni stimolate da un crostaceo. Potenza della metafora. handed created with the first couturière who knew how to treat her craft like a canvas, rather than a remnant of fabric: Elsa Schiaparelli Elsa Schiaparelli. Born in Rome in 1890, of blue blood, like that of lobsters; moved in 1922 to Paris during the immediate post-war period and the full Dada revolution; Elsa Schiaparelli was the first not to take fashion too seriously - or perhaps, she was the first to take it really seriously - sensing the great potential of prêt-à-porter and of size-standardization, real revolution, and interweaving in his yarns collaborations with the greatest coeval artists, from Jean Cocteau to Meret Oppenheim, from Man Ray to Alberto Giacometti, from Pablo Picasso to Leonor Fini and Andy Warhol, for surreal and powerful creations, never so close to the conceptuality of which art, starting from those years in motion, was increasingly taking possession. «A dress is not just cloth; a dress is a thought13». To wear a thought of Elsa Schiaparelli, personality had to know how to support it: among the habituées of the atelier at number 21 of Place Vendôme Mae West, Marlene Dietrich and that American lady whose blood was anything but blue, twice-divorced, which diverted European history marrying the no longer heir to the throne of England for her love, Edward VIII. That American lady that went by the name of Wallis Simpson Wallis Simpson. A few months before that scandalous marriage, in 1937, Wallis commissioned Elsa an evening dress for an eight-page editorial for Vogue, portrayed by Cecil Beaton Cecil Beaton: Schiap, once again pushing the limitations of the bourgeois sense of 'good taste', tailored a long gown in white silk organza, quintessence of wedding purity, on which Dalí intervened by painting one of his favorite shellfish and positioning it unequivocally, from the pelvis down, interspersed with parsley sprigs foliage [legend has it that he was stopped in time from having the whole dress sprinkled with mayonnaise]. A dress made history, thanks to the allusions stimulated by a crustacean. Power of metaphor. Elsa Schiaparelli, Lobster Dinner Dress, 1937 printed silk organza, synthetic horsehair courtesy: Philadelphia Museum of Art - gift of M.me Schiaparelli, 1969 12 «Come le aragoste, le giovani donne hanno un aspetto incantevole. Come le aragoste, diventano rosse quando sono pronte da mangiare» «Like lobsters, young girls have a delightful exterior. Like lobsters, they turn red when you get them ready to eat» [Salvador Dalí, Les dîners de Gala, I ed. Felicie, 1973] 13 Elsa Schiaparelli, Shocking Life: an autobiography, I ed. New York: E. P. Dutton & Co., 1954
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